Обратный звонок
Написать в WhatsApp
Написать в Telegram
Даже если вы не планируете своими руками строить дом на дачном участке или коттедж, лучше понимать, чем занимаются строители, и за что вы им платите. Они, получив расчет, могут навсегда исчезнуть из вашего поля зрения, а вам придется жить с результатами некачественной работы долгие годы. Также в советах нуждаются и те, кто хочет своими руками построить дом, как подобает настоящему мужчине.
Любое строительство начинается с сооружения фундамента. Фундамент должен строго соответствовать размерам будущего дома и быть расположенным на земельном участке именно там, где это задуманно. Для того, чтобы при будущем строительстве не оказалось, что нижняя ступенька крыльца будет выходить точно на клубничную грядку соседа делаем разметку.
Разбивка осей
Рассмотрим разбивку осей на примере строящегося дома, план которого расположен на фото ниже:
Сначала надо обозначить угловые габариты будущего строения. Для этого необходимо на заданном расстоянии натянуть нить (ось А) параллельно забору, который проходит вдоль подъездной дороги, и закрепить ее на досках, вкопанных в землю, называемые обноской. Обноска должна ставится не на пересечении осей, а на расстоянии от них удобном для дальнейшей работы. Если на участке нет забора, необходимо на месте его будущей установки натянуть нити и ориентируясь на них делать разметку дома.
(Натяжка нитей на месте дальнейшей установки забора)
После установки оси А параллельно ей по размерам проекта (9,3м) выставляем ось Е. Затем от левого забора также необходимо отмерить расстояние до дома, которое должно быть не менее 3 метров (требование СНиП) и нарисовать отметку карандашом на самой нити по оси А. Через эту отметку будет проходить ось 1. От данной метки отмеряем длину дома (9,7м) и ставим еще одну отметку на оси А, через которую будет проходить ось 5. А вот для вычерчивания точных прямых углов необходимо будет вспомнить математику (Теорему Пифагора (a2+b2=c2)). Длина дома 9,7м, ширина - 9,3м. Найдем диагональ:
с=√9,72+9,32=13,438м
Теперь от точки пересечения осей А и 1 на ось Е откладываем диагональ 13,438м, ставим отметку и натягиваем нить оси 5, через метки обозначенные на оси А и Е. После этого от точки пересечения осей А и 5 также откладываем диагональ на ось Е, ставим карандашем отметку и натягиваем ось 1. Проверяем правильность разметки путем замера расстояния по оси Е от оси 1 до оси 5. Оно должно быть равно длине дома - 9,7м. Если у вас все сошлось, то поздравляем! Разметка периметра готова! Если нет, то проверяйте. Возможно, где-то допустили ошибку. На фото ниже, разметка сошлась до миллиметров.
Натягивать нити следует строго горизонтально. Для определения горизонтали можно воспользоваться гидроуровнем или его современным лазерным аналогом.
Размечаем положение внутренних стен дома, так как под каждым пересечением необходимо установить дополнительную сваю. Здесь все намного проще - внутренние оси устанавливаются параллельно внешним.
Бурение под сваи
Для строительства загородного дома из пеноблоков наиболее выгодным и быстрым способом является буронабивной фундамент, установка труб из рубероида в пробуренные отверстия, подготовленные с использованием бензобура или ямобура на базе автомобиля. При этой технологии бурение возможно осуществить за один рабочий день. Принцип работы бензобура очень прост. Шнек с помощью двигателя входит в грунт и выбрасывает наружу отработанную землю. Для работы достаточно двух рабочих, что, безусловно, сказывается на стоимости работ. Эти же работники изготавливают и монтируют в пробуренные отверстия трубы, скрученные из рубероида. Такая «прослойка» позволяет значительно снизить трение свай о грунт, что неизбежно при сезонном его движении. Такая хитрость позволяет сохранить целостность фундамента долгие годы.
Армирование свай
Для свайного фундамента армирование играет меньшую роль, чем для ленточного или плитного, но для надежности дома стоит уделить этому процессу достаточное внимание. Во время промерзания грунт будет пытаться выдернуть сваю наружу за счет касательных сил морозного пучения. Таким образом в стволе сваи возникнут растягивающие усилия, которые могут порвать ее. Так как бетон плохо сопротивляется растяжению, то для этого и устанавливается арматура, которая придаст жесткости сваям. Оптимальным вариантом для загородного дома является опускание в заготовленные рубероидные гильзы четырех прутов арматуры диаметром 10 мм, соединенных между собой квадратами из стальной проволоки, или 3 прута диаметром 12 мм. Арматура должна выступать из земли на высоту ростверка, так как армирование ростверка завязывается к арматуре сваи.
Заливка свай
Бетон для заливки можно:
- приобрести готовый
- самому изготовить нужную смесь.
Последний способ ненамного дешевле, но и самый рискованный: навыков работы у человека никогда не бывавшего на стройке нет, и от этого может пострадать вся последующая работа. Для отважных можно порекомендовать смесь в пропорции: 1 ведро цемента – 2 ведра песка – 3 ведра щебня.
Далее последовательность работы такая.
- На дно сваи засыпать ведро щебня и утрамбовать.
- Установить прутно-проволочный каркас таким образом, чтобы он не прикасался к рубероидной гильзе.
- Залить бетон до нужной высотной отметки
- Для предотвращения появления пузырьков в застывшем бетоне (а это приведет к снижению его прочности) ещё не застывший бетон надо провибрировать или, как минимум, «проштыковать», опуская несколько раз в него арматурный прут.
Опалубка под ростверк
Теперь переходим к возведению ростверка, который служит для объединения свай в единую монолитную конструкцию, по которой будет равномерно распределена нагрузка всего строения. Ширина его должна немного превышать толщину стен и составлять примерно 30-40 см. Высота для загородных домов не превышает 0,5-0,6 метра.
Вначале собираем для ростверка опалубку из досок 40-50мм. В дальнейшем эти доски пойдут на лаги или стропила. Из досок делаем щиты и укрепляем их с помощью подпорок и кольев, соблюдая следующие требования: подпорки и колья с сечением 50х50 мм размещаются с шагом 1,5-2 метра, ширина между щитами должна точно соответствовать ширине планируемой ленты фундамента. Верхний край щитов должен соответствовать верху ростверка. Для придания жесткости щиты между собой укрепляют поперечными перекладинами.
В опалубку засыпают песок для выранивания основания под укладку пенопласта толщиной 100мм, верх которого должен сравняться с верхом свай. На стенки щитов и пенопласт в виде "ванной" укладывают пленку 150-200 мкм.
Далее по периметру желательно сделать отсыпку песком или грунтом от бурения свай.
Армирование ростверка
Затем ростверк должен быть армирован. При средних габаритах ростверка: ширине от 30 до 40 см и высоте 50-60 см, достаточно проложить два прута ребристой арматуры толщиной 10-12 мм в нижней части конструкции. Так как ростверк не будет работать на изгиб вверх, то и рабочая арматура в верхней части ростверка не нужна. А чтобы ростверк не работал на изгиб вверх - для этого и уложили пенопласт, чтобы его просто смяло морозным пучением. На углах и пересечениях рабочая арматура должна загибаться не менее, чем на 50 диаметров.
Для фиксирования положения рабочей арматуры при заливке бетона поперек вяжется арматура меньшего диаметра (6-8 мм). Скрепленная арматура также завязывается с прутьями, торчащими из сваи и не должна располагаться прямо на дне опалубки. Во избежание этого под неё подкладывают либо "стульчики", либо фиксаторы, которые можно купить в магазине.
Бетонирование ростверка
Бетонирование ростверка осложняется его большими объемами по сравнению со сваями и важно не позволить нарушиться конфигурации опалубки при заливке бетоном. Чтобы фундамент не растрескался, заполнение ростверка бетонной смесью делается полностью за раз, тщательно разравнивая и вибрируя, избегая пустот. После завершения работ ростверк укрывают пленкой и в течение нескольких дней проливают водой.
В заключение хотелось бы сказать, что самостоятельное возведение фундамента очень рискованно. Малейшая неточность в работе может привести к непоправимым последствиям. Профессионалы справятся с этой задачей быстрее и надёжнее.
Комментариев пока нет