Кладка стен из пеноблоков своими руками...

Все статьи
Рейтинг
0
1651

          Благодаря стремительному развитию технологий и методов производства на современном рынке можно встретить массу различных строительных материалов, которые отличаются стоимостью, своими характеристиками и имеют свои особенности.

          Пеноблок – это материал, который впервые появился на рынке достаточно давно, но настоящей популярности он достиг всего несколько лет назад. Что же представляет собой пеноблок? Говоря на простом языке, пеноблок – это строительный материал, который имеет прямоугольную форму и изготовлен из ячеистого бетона. Бетон, используемый для создания пеноблоков, очень легкий и обычно состоит из таких компонентов как:

  • Песок;
  • Цемент;
  • Вода;
  • Пенообразователь.

Чем хорош пеноблок?

          Если вы решили самостоятельно возвести стены для дачи или коттеджа, то пеноблок является лучшим вариантом для этого. Во-первых, он очень легкий, но при этом достаточно прочный. Во-вторых, построить из него стену или даже целый дом очень просто! Имея базовые знания в строительстве, вы сможете за небольшой период времени создать прочную коробку дома из экологически чистого материала. Помимо этого, пеноблоки имеют эстетически привлекательный внешний вид и небольшую стоимость. Также преимуществом такого материала является его паропроницаемость, которая позволяет «дышать» стенам и тем самым формирует в помещении благоприятный микроклимат.

Пошаговая инструкция возведения стен из пеноблоков.

Итак, если вы решили возвести стену из пеноблоков самостоятельно, то первым шагом должна стать закупка материалов и поиск нужных инструментов. Нам понадобятся:

  • Пеноблоки;
  • Карандаш;
  • Строительная рулетка;
  • Нивелир или гидроуровень для контроля горизонтальности кладки;
  • Гидроизоляционная мастика или рубероид;
  • Цемент, вода и песок. Из этого изготавливим цементно-песчаный раствор для кладки первого ряда блоков;
  • Клей для пеноблоков;
  • Уровень для контроля вертикальности углов;
  • Стальная арматура;
  • Шлифовальная машинка;
  • Резиновый молоток;
  • Строительный миксер.

Купив все необходимые материалы, можно приступать к самому процессу монтажа:

  1. Разметка

Кладка стен из пеноблоков начинается с разметки на фундаменте. На нем следует отменить не только наружные стены, но и перегородки между комнатами, а также отметить место, где будут размещаться угловые пеноблоки. Для этого нужно взять обыкновенную строительную рулетку и провести прямую линию, по которой и будет проходить кладка. При разметке нужно обязательно указать дверные проемы.

  1. Подготовка клеевого состава.

Раствор для укладки пеноблоков состоит из теплой воды, цемента и песка, но также можно купить специализированный клей в любом строительном магазине. Его нужно тщательно сбить строительным миксером несколько раз. Раствор должен иметь консистенцию, которая будет достаточно густой, но при этом легко сходить с самого миксера.

  1. Подготовка фундамента.

Пеноблоки необходимо устанавливать на заранее подготовленный фундамент. Для этого мы берем обыкновенную гидроизоляционную мастику и наносим на будущее место размещения блоков густым слоем. После этого на слой изоляции наносим клеевой раствор. Слой раствора не должен превышать 20 мм.

  1. Монтаж пеноблоков.

На данном этапе нужно знать несколько основных правил:

  • Первый слой блоков укладываем начиная с углов. Нужно аккуратно посадить первые угловые блоки и натянуть между ними нить для контроля. Натянутая нить должна быть четко параллельна вашей разметке и немного выше самих пеноблоков. После монтажа угловых пеноблоков можно устанавливать следующие, нанося клей с торцов. Слой клея не должен быть слишком толстым, так как сами пеноблоки очень ровные и плотно прилегают друг к другу. При кладке первого ряда нужно тщательно проверять его с помощью уровня, а неровности можно исправлять с помощью резинового молотка;
  • Армирование. Начинают армирование сразу после укладки первого ряда, а далее его выполняют после каждого четвертого ряда. При этом армирование делают кольцом, то есть по длине всего ряда.

Помимо этого, армировать также следует под проемами окон и в зонах опирания перемычек, а в углах прутья должны быть загнутыми очень плавно. Чтобы правильно уложить прутья арматуры, необходимо в поверхности самой кладки сделать небольшие штробы. Их размер должен быть 40х40 мм, а расстояние с обоих боков до конца блока не меньше 60 мм. Штробы с легкостью можно сделать с помощью болгарки. Прежде, чем укладывать прутья, нужно тщательно смочить пазы водой и заполнить их наполовину цементным раствором. Только после этого укладываем прутья и полностью замазываем их клеевым раствором;

  • Последующие ряды устанавливаются практически также, как и первый, но с небольшими отличиями. То есть изначально монтируем угловые пеноблоки, натягиваем нить, которая должна идти четко горизонтально. И только по нити начинаем выкладывать второй ряд. Очень важный момент – это то, что клеевой раствор нужно обязательно наносить бороздками и следить за тем, чтобы швы были полностью заполненными;
  • Второй и каждый четный слой нужно начинать укладывать с половины пеноблока, чтобы сместить ряды;
  • На месте дверного проема укладывать пеноблоки не нужно;
  • После окончания кладки, стену нужно оставить на 48 часов для полного высыхания.
  1. Установка монолитного пояса.

Монолитный пояс – это специальная железобетонная конструкция, которая армирована металлопрокатом и используется для зданий из легких строительных материалов, в том числе для зданий из пеноблоков. В основном он используется для перераспределения нагрузки, так как монтировать перекрытия на сами блоки ни в коем случае нельзя. Сделать такой пояс достаточно просто:

  • Для начала устанавливаем опалубку с двух сторон стены. Стенки самой опалубки можно стянуть гайками и шпильками, или же прикрепить к пеноблочной стене. Стоит проследить, чтобы верхняя часть опалубки монтировалась в одной плоскости и строго горизонтально;
  • Далее по всей длине опалубки нужно уложить арматуру;
  • После этого приподнимает армирующий металлопрокат с помощью дистанцеров и опалубка полностью заливается бетоном. Также можно делать монолитный пояс с помощью армированного кирпича, что тоже очень просто: между кладками кирпича следует установить армированную сетку и заполнить её строительным раствором;
  • Толщина слоя бетона должна быть не меньше 10 см, а лучше всего 15 – для домов со вторым этажом;
  • Утепляем участки монолитного пояса с помощью любого теплоизоляционного материала.
  1. Создание дверного проема.

Если в стене предусмотрены двери, то их созданием также можно заняться самостоятельно. Для начала следует подготовить перемычки. На данный момент перемычки бывают двух типов:

  1. Несущие. Они используются для строений с перекрытиями;
  2. Ненесущие. Применяются для восприятия нагрузки только от кладки стены над проемом;
  3. Карандаши (для дверных проемов внутри помещения);
  4. Прогоны. Это перемычки первого типа, но гораздо большего размера;
  5. Ригеля. Это прогоны со специальной полкой, которая будет использоваться для упора различных вышестоящих конструкций.

Для создания дверных и оконных проемов в основном применяются первые два вида перемычек. Изготавливать перемычки можно прямо на земле или в самом проеме. Лучше всего выбрать второй вариант, так как он более легкий и не затратный.

Итак, изначально нужно оформить сам дверной проем. Для этого отмеряем высоту от пола до самой поверхности в 207 см и с помощью уровня проводим горизонтальную линию. Ширина двери должна быть 78 см, поэтому нужно отмерять необходимое расстояние и обрезать излишки пеноблоков сабельной пилой. Далее приступаем к установке перемычек.

Опалубка для перемычки изготовляется из обычных деревянных досок, толщина которых должна быть около 25 мм. Между собой доски можно скрепить шурупами или саморезами. Далее устанавливаем в проем горизонтальный щит, который должен упираться на подпорки. После этого на щит выкладывается сетка арматуры, а вертикальный щит надежно закрепляется саморезами.

Чтобы утеплить перемычку, нужно поместить в опалубку минеральную вату, а только потом залить её бетоном. Обычно для заливки применяется бетон марки 200. При заливке следует немного приподнять арматуру над горизонтальным щитом.

Демонтировать опалубку можно только через 24 часа. После суток следует выкрутить саморезы, снять щиты и приступать к кладке стены над самой опалубкой.

 

Предыдущая Следующая

Статья была для Вас полезной?

Оставьте свой отзыв в комментарии

 


Комментарии

Комментариев пока нет

Хотите получать статьи

почтой?

@2
Введите свой e-mail*:
* Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете политику конфиденциальности